Чох в Дагестане стоит на высоте около 1700 метров, а вокруг него — не обычные горные склоны, а гигантская каменная лестница: сотни террас, которые чохцы вырезали в скале вручную, поколение за поколением, чтобы вырастить здесь хоть что-то съедобное. Само село при этом застроено не как горный аул, а почти как город — жёлтый тёсаный камень, резные деревянные балконы, арки. От Махачкалы сюда около 130 километров, часа три с половиной по горной дороге через Гуниб.
Вольное общество на Шёлковом пути
Точный возраст Чоха назвать сложно — в округе находили неолитические стоянки, а сам аул в разных источниках датируют то VIII, то XIV веком, когда несколько мелких поселений срослись в одно крупное село. Так или иначе, к позднему Средневековью Чох уже стоял на одном из горных ответвлений Шёлкового пути и превратился в крупный торговый и ремесленный центр — не подчинённый ни одному хану, а управлявшийся собственным советом выборных старейшин: в Дагестане такие самоуправляемые общины называли «вольными обществами». Через село шли караваны с шёлком и специями, здесь же веками развивались собственные ремёсла и, как и во многих таких центрах Дагестана, арабоязычная учёность — сюда съезжались учиться из соседних аулов.
Сегодня в Чохе живёт больше трёх тысяч человек — почти вдвое больше, чем ещё в начале двухтысячных, и заметно больше, чем в советские годы. Для дагестанского горного села, откуда молодёжь обычно уезжает в города, это редкий пример того, как место не пустеет, а прирастает жителями.
Как горцы приручили скалы
Главное чудо Чоха — это террасы на склонах вокруг села: сотни узких ступенчатых полей, огороженных подпорными стенами из дикого камня, уложенного насухо, без раствора. Секрет в том, что такая кладка не трескается при подвижках грунта и землетрясениях — камни чуть смещаются друг относительно друга, «дышат», но стена держит форму десятилетиями. Между ярусами продумана дренажная система: во время ливня вода не смывает плодородный слой, а стекает по канавкам с террасы на террасу, равномерно питая посевы. По одной из версий, именно в Дагестане родилась сама технология террасного земледелия, которую затем переняли в Юго-Восточной Азии.
Террасы здесь не музейный экспонат, а действующее хозяйство: на них до сих пор растят пшеницу, ячмень, кукурузу и картофель, а весной цветут абрикосовые и яблоневые сады. Знакомство с ними стоит устроить в два захода: сначала подняться на верхние улочки аула или к смотровой площадке и увидеть террасы сверху — особенно эффектно это выглядит на закате, когда камень окрашивается в золотые и багряные тона, — а потом спуститься и пройти прямо между ярусами, тронуть рукой прогретые солнцем подпорные стены.
Что посмотреть в самом ауле
Улочки старого Чоха узкие настолько, что два человека едва расходятся, а местами переходят в каменные лестницы и арки, перекинутые между домами. Дома здесь непохожи на соседние аулы: не серый бутовый камень, а тёсаный жёлтый песчаник, деревянные резные балконы и колонны — архитектура заметно наряднее, чем в большинстве горных сёл, и сразу видно, что село когда-то было богатым торговым центром, а не просто пастушьим поселением.
В центре — старая Джума-мечеть, одна из значимых в горном Дагестане, с простой и мощной каменной кладкой без лишнего декора. Рядом стоит заглянуть на старинное кладбище: резные надгробия с арабской вязью — не мрачное место, а по сути открытая книга по эпиграфике, где по орнаменту и надписи можно примерно определить век захоронения. А под самими улицами когда-то работала продуманная дренажная система, отводившая ливневые потоки с гор в обход домов, — редкая для горного села инженерная деталь, о которой мало кто из туристов вообще знает.
Если хочется задержаться не на один час, а на день-два, в Чохе можно взять верховую прогулку по окрестным тропам, договориться о джиппинге по горным дорогам, а зимой здесь катаются на лыжах прямо по склонам вокруг села — для равнинного жителя кататься с видом на террасы под снегом само по себе необычный опыт.
А самое простое удовольствие в Чохе — вечером сесть на балкон гостевого дома с кружкой чая и просто смотреть, как туман стекает по ущелью между террасами. Специально к этому готовиться не нужно — рано или поздно так делает здесь каждый.
Как добраться без машины
Без своей машины до Чоха добираются через Гуниб. Маршрутки до Гуниба отходят от Северного автовокзала Махачкалы по мере наполнения, а от Гуниба до Чоха чуть меньше 20 километров: это такси. На машине из Махачкалы весь путь занимает около трёх с половиной часов, без машины рассчитывайте больше и о возвращении договаривайтесь заранее.
Чох за один день вместе с Гунибом и Гамсутлем
Чох удобно связать с соседями. От Гуниба сюда меньше 20 километров, а до Гамсутля от Чоха около 8,5 километра. Чох и Гуниб — спокойный вариант на один день: утром крепость и беседка, после обеда террасы. Гамсутль добавляйте, только если выехали рано и готовы к подъёму: из Гуниба на него уходит полдня.
Практика: когда ехать и как добраться
Практика: когда ехать и как добраться
- Как добраться. От Махачкалы около 130 км, около 3–3,5 часов на машине через Гуниб. Сама дорога от Гуниба до Чоха — отдельное впечатление: серпантин с видами на Сулакский каньон и скальные хребты.
- Когда ехать. Май-июнь — террасы ярко-зелёные, цветут сады, не жарко. Июль-август — поля золотятся зерном, но солнце в горах активнее обычного. Сентябрь — бархатный сезон, тепло без зноя, поспевают поздние фрукты.
- Что взять с собой. Закрытую удобную обувь с хорошим протектором — тропы каменистые, местами крутые. Головной убор и солнцезащитные очки, ветровку даже летом — погода в горах меняется быстро. Наличные: безналичная оплата в ауле почти нигде не работает.
- Как себя вести. Чох — не аттракцион, а место, где живут люди: одевайтесь скромно, не заходите на засеянные террасы — это чужой труд, а не декорация, и спрашивайте разрешения, прежде чем фотографировать местных жителей.
Что посмотреть рядом
Источники
Факты в статье сверены с этими материалами: