Озёра Бишиней — самые высокие озёра Дагестана: они лежат на отметке около 3900 метров у подножия ледника, в Чародинском районе, километрах в 200 от Махачкалы. До воды дороги нет: сначала долго едешь на внедорожнике до базового лагеря в долине, а потом целый день идёшь пешком вверх, набирая почти полтора километра высоты.
История: озёра, которых не было на советских картах
Странная деталь: на картах, которые в середине 1980-х рисовали в СССР, этих озёр просто нет. Не потому, что картографы плохо искали. Озёра Бишиней молодые — они появились на месте ледника, который стал отступать вверх по склону. Весь Бишинейский узел (его называют Бишиней-Саладаг) — это 27 ледников на десяти квадратных километрах, второй по площади в Дагестане после Богосского. Последние лет сорок лёд здесь тает, и на освободившемся месте копится талая вода. Так и получились озёра — три штуки, самое верхнее лежит примерно на 3900 метрах.
В самых старых описаниях гора уже есть: в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (том 1891 года) Бишиней значится как снеговая гора Южного Дагестана в верховьях Кара-Койсу, на водоразделе с истоками Самура, а вечные снега там питают реку Хотар, которая, слившись с Тлейсерохом, даёт начало самой Кара-Койсу. То есть гору знали давно — не знали только озёр, потому что их ещё не было.
Над ними стоят две вершины. Купол Бишинея — 4053 метра, Бишиней-Дженолшоб — 4104 (в некоторых источниках 4105). Рассказывают, что вид на озеро лучше всего открывается именно с Купола, но это уже не прогулка, а восхождение. Оно, кстати, вполне живое: 31 июля 2025 года на Бишиней поднималась группа альпинистов и развернула на вершине флаги — по случаю 30-летия Народного Собрания Дагестана.
Чем место известно
Двумя вещами. Во-первых, высотой: в научных работах верхнее озеро значится рекордным для Дагестана, а в туристических описаниях его часто называют самым высоким озером Кавказа и даже России. Насчёт «России» и уж тем более «Европы» я бы не спорил и не клялся — источники тут расходятся; для поездки это неважно. Важно, что выше в Дагестане воды с берегом не найти.
Во-вторых, тем, что это озёра без инфраструктуры. Нет ни площадки, ни кассы, ни таблички «вы здесь». Дошёл — увидел озеро таким, каким оно только что стало: без следов чужих привалов и надписей на камнях.
Что посмотреть на месте
Начинается всё внизу, в долине реки Ойсор — той самой, что даёт начало Кара-Койсу. Базовый лагерь обычно ставят на слиянии Ойсора и Кахабтляра: тут ещё трава по колено, цветущее разнотравье и шум воды, который слышно даже во сне. Если утром идти налегке, до озера от лагеря около пяти-шести километров, но считать надо не километры, а метры: набор высоты — полторы тысячи.
Первую часть идёшь по долине, потом тропа начинает забирать вверх. Растительность сдаётся по этажам: сначала высокая трава, потом низкая, потом камень, мох и пятна снега даже в августе. Где-то в этот момент понимаешь, что шесть часов маршрута ты проведёшь выше 3500 метров, — и дыхание начинает вести себя иначе, чем на равнине. Идти медленнее, чем хочется, — это не слабость, это правильная тактика.
А потом за очередным гребнем открывается вода — ледниковая, ледяная, в самом конце сезона ещё и с остатками снега по берегам. Рядом — тот самый ледник Бишиней, из-под которого озёра и появились. Кто дошёл до верхнего озера, обычно сидит на камне минут двадцать и молчит: слов здесь не надо. Фотографировать хочется всё, но заглядывать на ледник без снаряжения и опыта не стоит — на нём трещины, и тонкий снежный мост над ними держит не всегда.
Если сил и времени не хватает на верхнее озеро, у вас есть запасной вариант — долина реки Окноб. Там тоже лежат озёра, ниже, на 3400–3500 метрах, а вокруг — водопады и цветущие луга. Это уже прогулка на день, а не марафон.
И ещё один совет по дороге обратно, когда ноги уже гудят: не проезжайте мимо водопада Чирхалю. Он на той же реке Ойсор, в двух километрах от аула Ритляб, три уступа, около 45 метров по одним данным и до 59 по другим. Водопад «пульсирует»: чем больше тает снег выше по склону, тем он мощнее, поэтому в жаркие дни он гремит так, что не слышишь собеседника. Ритляб и водопад — это самое место, чтобы выдохнуть после озера.
Практика
- Когда ехать. Конец июля — сентябрь. Лучше всего — август и начало сентября: озеро полностью свободно от льда и снега. В другое время можно прийти к замёрзшей воде и снегу по колено.
- Как добраться. От Махачкалы до Ритляба и водопада Чирхалю — около 195 км, примерно пять часов на машине по горным дорогам; до базового лагеря чуть дальше, последние километры — по грунту. Заброску организуют на внедорожниках — обычная легковая на грунтовке в долине Ойсора не поедет. По описаниям походов, специальные пропуски здесь не требуются, но рядом граница — правила лучше уточнить перед выездом.
- Сколько времени. Минимум три дня из Махачкалы: день дорога в лагерь, день подъём к озеру и обратно (10–12 часов туда и обратно), день дорога домой. Комфортнее — четыре-пять дней с прогулкой по Окнобу.
- Варианты маршрута. «Выходной» вариант — три дня, из них один на сам подъём. Пятидневный — с заходом в долину Окноба и водопадами. Для тех, кому мало, есть восьмидневный круг на 80 км: он соединяет Бишиней с Пабаку (3997 м) и хребтом Дюльтыдаг (вершина 4127 м), с днём отдыха в ауле посередине; по описаниям — средняя сложность, но нужны опыт и хорошая форма.
- Что взять. Треккинговые ботинки, которые вы уже разнашивали; тёплый слой и ветровку даже летом; шапку и перчатки; треккинговые палки — они спасают колени на спуске; крем и очки от солнца; два-три литра воды и перекус на весь день; аптечку и пластыри.
- Безопасность. Высота серьёзная: если начинается сильная головная боль, тошнота, головокружение — спускайтесь, это не «пройдёт само». Погода в горах меняется за час, выходить надо рано утром, чтобы вернуться до обеденной облачности. Идти лучше с проводником или как минимум в группе — тропы на верхней части местами почти не размечены. На ледник без снаряжения не выходите.
