В Дербенте есть маршрут, который занимает час пешком. Начинается у мечети, построенной в VIII веке и работающей до сих пор. Проходит мимо синагоги горских евреев. Заканчивается у армянского храма. Всё это в старом городе, в нескольких кварталах друг от друга, и всё это — обычная городская жизнь, а не музейная экспозиция.
В этом и есть главная особенность здешней религиозной истории. Вера тут не сменялась начисто, как декорации. Она ложилась слоями, и каждый слой оставил после себя что-то, к чему можно подойти и потрогать рукой.
Слой первый: горы, солнце и предки
До прихода любых мировых религий здесь были свои, и они никуда не делись до конца.
Горцы почитали солнце, вершины, реки и священные рощи, держались культа предков и родовых покровителей. Отголоски этого спокойно дожили до наших дней и уживаются с исламом: обряды вызывания дождя, приметы, особое отношение к отдельным местам. Если в горном селе вам скажут, что вон к той скале ходить не принято, и не станут объяснять почему, — вы только что столкнулись с самым древним слоем.
Слой второй: персидский огонь
Через Дербентский проход шли не только армии, но и религии. Сасанидская Персия принесла сюда зороастризм — веру, в которой огонь считается священной стихией.
Массовым он не стал. Держался в основном там, где стояли персидские гарнизоны, и ушёл вместе с ними. Но след остался — в языке, в отдельных обычаях, и в том, что дагестанская история буквально нашпигована персидскими названиями и титулами.
Слой третий: христианство, ушедшее в горы
Христианство пришло в прикаспийские земли в IV–VI веках из соседней Кавказской Албании, а позже с юга сюда шли грузинские миссионеры. Церквей в горах строили десятки. Пережили тысячу лет единицы.
Лучше всех сохранился Датунский храм у села Датуна в Шамильском районе — маленькая каменная постройка конца X или начала XI века, которую связывают с теми самыми грузинскими миссионерами. Стоит он в ущелье под скалами, доехать можно на обычной машине, и первое впечатление там всегда одинаковое: очень тихо и очень старо.
Второй адрес — церковь Святого Григориса в селе Нюгди Дербентского района, связанная с именем проповедника, погибшего, по преданию, в этих местах. Храм отреставрирован и выглядит так, будто его достроили в прошлом сезоне.
Слой четвёртый: иудаизм
В VIII–IX веках иудаизм принимает знать Хазарского каганата, чьи владения доходили до северного Дагестана. Каганат исчез, а еврейская община на этой земле осталась — и живёт здесь до сих пор.
Горские евреи Дербента говорят на джуури, языке иранской группы, родственном персидскому, а вовсе не ивриту. Их синагога Келе-Нумаз на улице Таги-Заде построена на деньги пяти братьев-купцов Ханукаевых и открыта в 1914 году. Это крупнейшая синагога Северного Кавказа, и она работает.
Слой пятый: ислам
Арабские войска дошли до Дербента в VII веке, и отсюда ислам расходился по всему Дагестану. Джума-мечеть Дербента построили в 733–734 годах — дату можно прочесть прямо над центральным входом. Это старейшая мечеть России и всего Южного Кавказа, входящая в пятёрку старейших мечетей мира.
Дальше всё растянулось на столетия. Равнина и предгорья приняли ислам первыми, а до дальних горных обществ он добирался вплоть до XV–XVI веков: те же горы, что останавливали армии, тормозили и проповедников. Сегодня ислам исповедует подавляющее большинство жителей республики.
Как увидеть всё это за одну поездку
Начинайте с Дербента — там три слоя лежат друг на друге в пешей доступности. Джума-мечеть в старом городе действующая, зайти можно, женщинам нужен платок. Синагога Келе-Нумаз — на улице Таги-Заде, 94, несколько минут ходьбы. Армянская церковь XIX века стоит недалеко от крепости, сейчас там музей.
Дальше — Нюгди, это полчаса езды от Дербента. А Датунский храм лежит уже в горах, по дороге в Шамильский район, и отлично встраивается в маршрут к Гунибу или Карадахской теснине.
Ни один из этих слоёв не стёр предыдущий подчистую — и поэтому здешние обычаи выглядят именно так, как выглядят. В них одновременно живут ислам, адат и приметы, которым несколько тысяч лет, и никого это не смущает.